(3) ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА РАКОВИН И МОЕК

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА(3):
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕДНЫХ
РАКОВИН И МОЕК


Раковины в ванной, баре и мойка на кухне - это предметы первой необходимости, поэтому их рынок огромен. Из всего многообразия материалов для раковин, медные производят выколоткой в Мексике и поставляют в США и Европу. Сейчас на рынке медных раковин закрепились ещё Китай, Индия и др. страны Востока. В России этого рынка нет. По сути, производство красивых медных раковин это Клондайк с ещё нетронутыми золотыми залежами для мастеров гальванопластики.

За прошедшие 2 года я разработал промышленную технологию производства бесшовных медных раковин из вторсырья и продал ок. 400 изделий. Технология имеет 2-3 нестандартных решения. Посмотрите, например, фотографии: вы наверняка не видели такой патины.
Отметьте, опытный мастер способен самостоятельно сделать и продать 20 медных раковин ежемесячно и не торговаться с художниками. Автор подразумевает, что у мастера есть мастерскую, гальванические ванны и достаточный опыт работы.

1. Формы для производства медных раковин

Купите в специализированном магазине сантехники или на рынке раковину из нержавеющей стали. Лучше начать с круглых. Одно пожелание: бортик не должен быть закатан. Это - ребро жёскости для тонких стальных раковин и его придётся спиливать. На бортах некоторых раковин из нержавейки с внутренней стороны приварены точечной сваркой монтажные болты: их также придётся удалять, не повредив при этом борт. Лучшие раковины для использования в качестве форм – это толстостенные и с полированным днищем. Чем овальнее раковина, тем легче будет отделить форму от медной отливки.
Раковины из нержавеющей стали являются идеальными формами в производстве медных. Изюминка в том, что наращивать медь нужно со стороны днища. Как Вы уже догадались, уважаемый читатель, какое множество многокртно используемых разнообразных форм можно купить для производства.

2. Чтобы не было дендритов

Купите пластиковый цветочный горшок с гладкими стенками. Его размеры должны быть такими, чтобы раковина днищем вверх плотно входила в горшок и застревала где-то между верхом и дном. Очертите круг фломастером там, где борт стальной раковины соприкасается с полиэтиленовым горшком. Разберите конструкцию, сделайте ещё одну круговую черту на 1,5-2см выше первой. Аккуратно отрежьте верхнюю часть горшка. Его дно должно быть ниже края формы (нижней черты) примерно на 8-10см, не больше. Если больше, отрежьте дно и надёжно приварите другое на указанной высоте. Не стремитесь к герметичной пайке (сварке) пластика. По центру, проплавьте паяльником (или прорежьте фрезой) отверстие также ок. 8-10см. 1,5-2см полиэтиленовый бортик – это надёжное спасение от дендритов.

3. Катод

Припаяйте мягкий изолированный провод к лицевой стороне раковины в любом месте в зоне денажного отверстия. Чтобы при работе провод не грелся, его толщина должна быть ок. 0,5см.
Подберите любой пластиковый или картонный стаканчик для питья, которым можно заткнуть дренажное отверстие раковины с внешней стороны. Приклейте пластилином внутрь стаканчика любую пластмассовую или медную трубочку 1,5-2см диаметром. Приготовьте силоксановый каучук вместе с отвердителем и залейте в стакан. Назавтра у Вас будет мягкая пробка, закрывающая дренаж раковины, с отверстием для катодного провода.

4. Гальваническая ванна и электролит

Воспользуйтесь моими рекомендациями в http://coppersink.blogspot.com/

5. Гальваническое наращивание меди

Пропустите катодный провод наружу через дренажное отверстие раковины. Плотно вставьте раковину в полиэтиленовую обойму. Придерживая за дренаж, утопите раковину в электролит. Его уровень должен быть на 20см выше дренажного отверстия. Пропустите катодный провод через пробку и плотно заткните дренаж. Далее всё, как и всегда: за неделю нарастёт медная раковина со средней толщиной ок.2мм. Этого вполне достаточно.

Если сообщение вызовет интерес, я продолжу, как удобно разъединять форму и медную раковину и как делать финиш. Не пугайтесь, уважаемый читатель, ничего особенного: просто я поделюсь накопленным опытом.

Желаю успеха!

Сергей Ловович Давыдов
Cleveland, Ohio
Email davyco@att.net

9 Сентября 2008 г.

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА(2): ВОЙНА С ДЕНДРИТАМИ

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА(2): ВОЙНА С ДЕНДРИТАМИ



Каждый мастер гальванопластики знает, какой это тупой и неблагодарный труд - удалять дендриты (наросты на краях гальваноизделий или их частей, образующихся в процессе наращивания меди на форму). Обточка краёв неизбежно ведёт к частичному искажению формы или её частей. В итоге кусок с куском не сходится, нужно выправлять, выгибать... Всё это - существенная потеря времени и качества. Для того, чтобы избежать этой глупой работы, за свою многолетнюю практику изготовления полых скульптур я перепробовал всё. Возможно, я нашёл приемлемое решение, и могу поделиться опытом, как при гальваническом наращивании меди на плоские и выпуклые формы минимизировать образование дендритов или исключить этот побочный эффект совсем. Для вогнутых форм существуют другие решения.

1.Конструкция ванны

Не пугайтесь, ничего нового. Она может быть круглой, квадратной, прямоугольной ( у кого какая есть), всё зависит от ваших задач. А вот это уже новое: в ванну вставляется такая же, но примерно на 10см меньше с каждой стороны. Внутренняя ванна дожна выступать над основной примерно на 15см. Главное, стенки внутренней ванны и дно должны быть перфорированы с отверстиями ок. 1,5-2,0см диаметром. Для этого подходит двуручная мощная дрель с установленной на ней самой тихой скоростью и сверло для отверстий в фанере или деревянных досках. Можно выпиливать небольшие квадратики, прямоугольнички (как получится) фрезой с помощью ручного электро-инструмента “Dremel”. В обоих случаях это унылый труд, дорогой читатель. Полегче и подольше – проплавлять дырки мощным паяльником (примерно 150-200вт). Однако, делать это нужно под вытяжкой или на улице, причём за вашей спиной непременно должен быть вентилятор. Отметьте, делать отвестия паяльником можно только в полиэтиленовой или полипропиленовой ваннах. Другие материалы не годятся. Кстати, изначально внутренняя ванна может быть негерметична и собрана из кусков.
После того, как вы сделали отверстия, нужно зачистить заусенцы –каждое отверстие с обеих сторон обработать острым ножом, затем оплавить всё газовой горелкой.

2.Следующий этап – изготовление фильтра

Снаружи внутренняя ванна должна бьыть полностью покрыта фильтрующим материалом. Наилучшие фильтры – это искусственный войлок (прессованная ткань толщиной 3-5мм из полипропиленовых тончайших нитей), шинельное шерстяное сукно (только, где его сейчас взять?) или другие плотные материалы из синтетической ткани. Общее правило: чем плотнее материал, тем качественнее отложение меди на катоде. Кстати, автор всегда пользовался наиболее дешёвым способом. Зайдите в магазин “Second Hand” и купите несколько мужских брюк – чисто шерстяных или из синтетики (можно и то, и другое любых цветов). Никакого хлопка! Брюки выбирайте самые толстые. В качестве фильтрующей ткани пригодны те, которые практически не пропускают свет, если смотреть напросвет через материал на стеклянное окно магазина. Будьте осторожны, таким способом брюки не выбирает никто.
Постирайте купленное: какая-либо органика может надёжно испортить электролит.
Итак, отрежьте верх брюк с карманами, порите, кроите, клейте материал расплавленным клеем с помощью электропистолетика. Отметьте, верхняя часть фильтра должна быть на 10-15см выше стенок внутренней ванны.
Оденьте фильтр на ванну: не беда, если вы неважный портной. Главное, загните фильтрующий материал внутрь ванны и надёжно его приклейте к стенкам расплавленным клеем.

3. Анодное пространство

Вставьте внутреннюю ванну в наружную. Внутрь наружной ванны предварительно приклейте клеем-расплавом 2-3 пластиковых брусочка, так чтобы между доньями ванн был зазор 5-7см, необходимый для циркуляции электролита. Приемлемы и другие Ваши решения.
Вставьте напротив друг друга массивные медные трубы (аноды). Верхние концы расплющите и просверлите 5-6 мм отвестия под болт. Трубы должны быть минимум на 20см выше предполагаемого уровня электролита.
Зазор между ваннами заполните медным вторсырьём. Проследите, в анодном пространстве не должно быть замасляных и паянных кусков меди. Грязное вторсырьё необходимо мыть. Всегда контролируйте, медь должна быть на уровне или слегка выше уровня электролита.

4.Электролит

15-16% медного купороса и 3% концентрированной серной кислоты. Вода – водопроводная. На будущее: если на стенках ванны выше уровня электролита появляется отложение медного купороса – добавьте воды. Если электролит, который неизбежно попадает на руки, перестаёт щипать или неактивно щиплет царапины – добавьте 1% кислоты. Такой анализ гальванической ванны следует признать достаточным.

5. Катод – чтобы не было дендритов

Как Вы уже догадались, уважаемый читатель, внутренняя ванна – это катодное пространство. Какие бы Вы не смотрели практические руководства по технике гальванопластики со времён первооткрывателя - Б. Якоби, анод всегда располагают напротив катода. Посмею утверждать, что это неверно. Форму нужно завешивать параллельно дну лицевой частью вверх. Расстояние ото дна должно быть примерно 5-10см, до уровня электролита - 20см.
Теперь самое главное.
Форма должна иметь вертикальный бортик из любого нерастворимого материала, выступающий над краем на 1-1,5см, не больше. При правильно выбранной силе тока, расстоянии от анодного пространства (общее правило: чем больше, тем лучше, но не менее 15см), автор гарантирует почти полное отсутствие дендритов. Откуда такая уверенность? За прошедшие 2 года я сделал и продал ок. 400 круглых, овальных и прямоугольных раковин и моек для ванных комнат и баров, причём практически не имел проблем с обточкой краёв. Это позволяло мне одному, без помощника, делать и главное продавать 20 патинированных изделий ежемесячно и обслуживать 8-10 гальванических ванн.

Хотите открыть такой бизнес? Найдите моё первое сообщение и задавайте вопросы.

Сергей Львович Давыдов
Davyco Ltd
Cleveland, Ohio, USA
Email davyco@att.net

5 сентября 2008г.