ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА(2): ВОЙНА С ДЕНДРИТАМИ

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА(2): ВОЙНА С ДЕНДРИТАМИ



Каждый мастер гальванопластики знает, какой это тупой и неблагодарный труд - удалять дендриты (наросты на краях гальваноизделий или их частей, образующихся в процессе наращивания меди на форму). Обточка краёв неизбежно ведёт к частичному искажению формы или её частей. В итоге кусок с куском не сходится, нужно выправлять, выгибать... Всё это - существенная потеря времени и качества. Для того, чтобы избежать этой глупой работы, за свою многолетнюю практику изготовления полых скульптур я перепробовал всё. Возможно, я нашёл приемлемое решение, и могу поделиться опытом, как при гальваническом наращивании меди на плоские и выпуклые формы минимизировать образование дендритов или исключить этот побочный эффект совсем. Для вогнутых форм существуют другие решения.

1.Конструкция ванны

Не пугайтесь, ничего нового. Она может быть круглой, квадратной, прямоугольной ( у кого какая есть), всё зависит от ваших задач. А вот это уже новое: в ванну вставляется такая же, но примерно на 10см меньше с каждой стороны. Внутренняя ванна дожна выступать над основной примерно на 15см. Главное, стенки внутренней ванны и дно должны быть перфорированы с отверстиями ок. 1,5-2,0см диаметром. Для этого подходит двуручная мощная дрель с установленной на ней самой тихой скоростью и сверло для отверстий в фанере или деревянных досках. Можно выпиливать небольшие квадратики, прямоугольнички (как получится) фрезой с помощью ручного электро-инструмента “Dremel”. В обоих случаях это унылый труд, дорогой читатель. Полегче и подольше – проплавлять дырки мощным паяльником (примерно 150-200вт). Однако, делать это нужно под вытяжкой или на улице, причём за вашей спиной непременно должен быть вентилятор. Отметьте, делать отвестия паяльником можно только в полиэтиленовой или полипропиленовой ваннах. Другие материалы не годятся. Кстати, изначально внутренняя ванна может быть негерметична и собрана из кусков.
После того, как вы сделали отверстия, нужно зачистить заусенцы –каждое отверстие с обеих сторон обработать острым ножом, затем оплавить всё газовой горелкой.

2.Следующий этап – изготовление фильтра

Снаружи внутренняя ванна должна бьыть полностью покрыта фильтрующим материалом. Наилучшие фильтры – это искусственный войлок (прессованная ткань толщиной 3-5мм из полипропиленовых тончайших нитей), шинельное шерстяное сукно (только, где его сейчас взять?) или другие плотные материалы из синтетической ткани. Общее правило: чем плотнее материал, тем качественнее отложение меди на катоде. Кстати, автор всегда пользовался наиболее дешёвым способом. Зайдите в магазин “Second Hand” и купите несколько мужских брюк – чисто шерстяных или из синтетики (можно и то, и другое любых цветов). Никакого хлопка! Брюки выбирайте самые толстые. В качестве фильтрующей ткани пригодны те, которые практически не пропускают свет, если смотреть напросвет через материал на стеклянное окно магазина. Будьте осторожны, таким способом брюки не выбирает никто.
Постирайте купленное: какая-либо органика может надёжно испортить электролит.
Итак, отрежьте верх брюк с карманами, порите, кроите, клейте материал расплавленным клеем с помощью электропистолетика. Отметьте, верхняя часть фильтра должна быть на 10-15см выше стенок внутренней ванны.
Оденьте фильтр на ванну: не беда, если вы неважный портной. Главное, загните фильтрующий материал внутрь ванны и надёжно его приклейте к стенкам расплавленным клеем.

3. Анодное пространство

Вставьте внутреннюю ванну в наружную. Внутрь наружной ванны предварительно приклейте клеем-расплавом 2-3 пластиковых брусочка, так чтобы между доньями ванн был зазор 5-7см, необходимый для циркуляции электролита. Приемлемы и другие Ваши решения.
Вставьте напротив друг друга массивные медные трубы (аноды). Верхние концы расплющите и просверлите 5-6 мм отвестия под болт. Трубы должны быть минимум на 20см выше предполагаемого уровня электролита.
Зазор между ваннами заполните медным вторсырьём. Проследите, в анодном пространстве не должно быть замасляных и паянных кусков меди. Грязное вторсырьё необходимо мыть. Всегда контролируйте, медь должна быть на уровне или слегка выше уровня электролита.

4.Электролит

15-16% медного купороса и 3% концентрированной серной кислоты. Вода – водопроводная. На будущее: если на стенках ванны выше уровня электролита появляется отложение медного купороса – добавьте воды. Если электролит, который неизбежно попадает на руки, перестаёт щипать или неактивно щиплет царапины – добавьте 1% кислоты. Такой анализ гальванической ванны следует признать достаточным.

5. Катод – чтобы не было дендритов

Как Вы уже догадались, уважаемый читатель, внутренняя ванна – это катодное пространство. Какие бы Вы не смотрели практические руководства по технике гальванопластики со времён первооткрывателя - Б. Якоби, анод всегда располагают напротив катода. Посмею утверждать, что это неверно. Форму нужно завешивать параллельно дну лицевой частью вверх. Расстояние ото дна должно быть примерно 5-10см, до уровня электролита - 20см.
Теперь самое главное.
Форма должна иметь вертикальный бортик из любого нерастворимого материала, выступающий над краем на 1-1,5см, не больше. При правильно выбранной силе тока, расстоянии от анодного пространства (общее правило: чем больше, тем лучше, но не менее 15см), автор гарантирует почти полное отсутствие дендритов. Откуда такая уверенность? За прошедшие 2 года я сделал и продал ок. 400 круглых, овальных и прямоугольных раковин и моек для ванных комнат и баров, причём практически не имел проблем с обточкой краёв. Это позволяло мне одному, без помощника, делать и главное продавать 20 патинированных изделий ежемесячно и обслуживать 8-10 гальванических ванн.

Хотите открыть такой бизнес? Найдите моё первое сообщение и задавайте вопросы.

Сергей Львович Давыдов
Davyco Ltd
Cleveland, Ohio, USA
Email davyco@att.net

5 сентября 2008г.